| Дом-и-дача |
| 02.04.2013 05:07 |
| Если стланцы посажены осенью перед замерзанием почвы, однолетки пригибают и пришпиливают к почве деревянными крючками, чтобы сохранить их от вымерзания. Рано весной растения освобождают от прикопок, и они растут свободно до июля. При весенней посадке яблони также растут дО июля свободно. Для лучшего ветвления саженец рано весной укорачивают на одну треть длины однолетнего прироста. Можно оставлять саженец и без укорачивания.В июле яблони пригибают для формирования кроны. Деревце осторожно прижимают к земле и пришпиливают деревянными крючками, при этом одной рукой придерживают яблоню у места прививки, чтобы не отломить привитую часть.Стволик молодого дерева должен отстоять от поверхности земли на 5—6 см, чтобы не было ожогов от почвы. Ни в коем случае нельзя допускать дугообразного изгиба стволика у его основания. Изогнутые так растения впоследствии плохо растут, а ствол у места изгиба страдает от ожогов и морозобоин. Боковые разветвления на стволике направляют в разные стороны и пришпиливают крючками. Пригибая скелетные ветви, их немного скручивают: это исключит их ломку при формировании.Осенью прижимают крючками к земле все приподнявшиеся побеги. На зиму стволы молодых яблонь окучивают почвой на высоту 8—10 см, чтобы предохранить корневую шейку от подмерзания.Весной следующего года отгребают землю от ствола и освобождают растения от приколок. В первой половине лета яблони растут свободно, а в августе при сокодвижении, когда ткани ветвей эластичны и хорошо сгибаются, пригибают их для формирования скелета кроны. При формировании кроны стланца ветви дерева постоянно должны удерживаться у поверхности почвы. Скелетные ветви первого и последующего порядков направляют в разные стороны,— где есть свободное место. Растущие у основания стволика побеги отгибают в сторону, противоположную направлению ствола дерева, и пришпиливают. При формировании удаляют поломанные, поврежденные и затеняющие друг друга побеги. Загущающие побеги удаляют рано весной и в первой половине лета. Стелющееся дерево формируется у земли, поэтому каждому скелетному побегу надо дать нужное направление, а все ветви и обрастающие веточки должны быть хорошо освещены. Осветлять крону следует регулярно: в этом случае плодовые почки формируются лучше. Растущие побеги, не нужные для формирования кроны, прищипывают над четвертым-пятым листом и превращают их в плодовые. При отрастании побегов прищипку повторяют.Взрослое дерево яблони в стелющейся форме перед зимовкой должно располагаться со всеми ветвями в 25—30 см над поверхностью почвы. Ветви, расположенные выше, в малоснежную зиму вымерзают. Если скелет кроны стелющегося дерева сформирован правильно, то у взрослого дерева скелетные ветви не приподнимаются от земли. Ежегодно на зиму укладывают лишь молодые побеги, летом регулируют рост побегов в кроне дерева и заменяют их в случае гибели. Для формирования скелета кроны требуется 5—6 лет. Работа эта простая, но должна проводиться ежегодно. Стелющиеся яблони можно сажать и прямо. В этом случае рано весной однолетний стволик подрезают над четвертой-пятой почкой (оставляют пенек высотой 12— 15 см). Летом, когда из почек вырастут побеги длиной 15—20 см, их направляют в разные стороны, прижимают к земле и пришпиливают крючками, оставляя просвет между побегами и почвой в 5—8 см. В дальнейшем формирование кроны проводится так же, как описано выше. В обоих случаях осенью нужно пригибать стланцевые деревья на зиму. |